У меня в руках уже была книжка с фотографиями Барселоны, я открыла ее на фото готического моста и пристала к первому попавшемуся полицейскому, охранявшему, кстати, дом правительства – женералитата Каталонии.

Бедолага долго пытался понять, чего хочет ошалевшая туристка, пихающая ему под нос фотографию и завывающая: – «пу-эн-то го-ти-ко!!!».

В наших анналах это фото называлось «как я насилую барселонского полицейского».

В итоге, побоявшись потеряться в узких мрачных переулках, мы бодро рванули обратно, как положено, поели паэльи, и в срок подтянулись к остальной группе.

Знакомства не получилось. Но к следующим поездкам мы уже осмелели, начали ездить в Барселону сами, и вот тогда наконец-то распробовали готический квартал.

Однажды, еще с маленьким сыном, я удрала на неделю в Барселону, и нам показывал город один из каталонских друзей.

И пели мы на всех языках «Дорогой длинною – that was that day, my friend»– по дороге, в машине, и спасали юного венгра-автостопщика, который мог выговорить только слово «Франсия!» и ткнуть пальцем в сторону севера (говорил он, как мы поняли из его объяснений, только на «мадьяр»!) И в море мое дите падало, пока я в Барселонете отъедалась морепродуктами с белым вином, а потом на заднем сиденье машины подсыхало. И танцевала я старомодные вальсы в старомодном же зале с бархатными портьерами и духовым оркестром, в общем, все прелести барселонской жизни ощутили полностью.

Но должно было пройти еще много времени, чтобы Барселона открылась совершенно по иному, через истории и легенды.

В готическом квартале у меня есть любимая площадь, сколько бы туристов по переулкам не бегало – площадь почти всегда пустынна, и всегда выходишь к ней неожиданно, специально ищешь – и нет её, а потом вдруг завернешь за угол – и сразу площадь.

В любое время года лежат на мостовой желтые листья, чуть-чуть цедит струйку воды старый каменный фонтан, и обязательно, не для денег, а для себя, без публики вокруг, играет кто-нибудь в уголочке на гитаре.

Наш каталонский друг играл по вечерам в оркестре, часто репетиции, как раз рядом с этой площадью, заканчивались уже на рассвете.

Я представляла себе, как идет он через пустынную площадь в рассветной дымке, как отдаются его шаги в пустоте и как сгибается он под тяжестью своей трубы.

Каково же было мое разочарование, когда оказалось, что труба у него – не огромный, свернутый улиткой монстр с раструбом, а узенькая, легкая, почти невесомая. Всю картину разрушил!

А история у площади грустная.

Называется площадь Placa San Felipe Neri, по имени находящейся на ней церкви.

Церковь – Iglesia de Sant Felip Neri (Esglesia de Sant Felip Neri по каталонски) построена в 1721-1752 годах на бывшем кладбище, в честь Святого Филипе Нери, родившегося во Флоренции в 1515 году – почитаемого святого в католической церкви.

Церковь является частью бывшего монастыря конгрегации клириков Дель Ораторио. Внутри она напоминает корабль с основным помещением и боковыми часовнями, есть отдельный проход в часовни, чтобы не мешать службе.

Стиль – барокко и неоклассицизм. Несколько алтарей: алтарь Святого Филипе Нери, алтарь рождества, алтарь королей.

Во время гражданской войны в Испании франкисты бомбили Барселону и во время одного из обстрелов на площади были убиты дети школы Святого Фелипе Нери…

До сих пор на фасаде церкви видны следы обстрелов.

Прохладный ветерок с моря не попадает в узкие и переплетенные переулочки готического квартала, и что только не померещится душным вечером, в сумерках, когда тени становятся все длиннее, а потом пропадают, сливаясь с темнотой…

Как и положено Готическому кварталу – он полон легенд и сказок…и конечно, любви.