С точки зрения моего опыта, закладка целой свеклы на первоначальном этапе варки - очень важный ход, прежде всего отвечающий "компонентной" особенности борща. Ведь свекла, точнее, ее вкус во многом и определяет борщ и, собственно, делает борщ борщом. Но это, замечу, первая и отнюдь не последняя закладка свеклы во всем процессе священнодействия над этим вариантом борща.

Примерно через час варки я кладу в бульон совсем немного мелко нарезанной картошки, чтобы она разварилась до, так сказать, бесследного исчезновения. Иногда говорят, что картофель в борщ не добавляют. Возможно. Я пробовал и так, и эдак. С картофелем борщ вкуснее. Но еще лучше он получается, когда картофель разваривается до состояния взвеси. Он как бы есть и его как бы нет.  

Отдельная история, которая начинается по ходу варки бульона, это овощная заправка для борща, состоящая из лука, чеснока, сладкого перца, помидоров (или томатной пасты) и свёклы. Лук с чесноком пассеруются либо в растопленном сале, либо на растительном масле, аккуратно, чтобы не допустить поджаривания. Потом в дело идут помидоры (или томатная паста) - опять же аккуратно, почти до полного выпаривания влаги. Затем добавляется мелко нарезанный перец, а за ним - мелко нашинкованная свекла. Два-три движения лопаткой, чтобы все перемешалось и чуть подтушилось, затем - два-три черпака бульона из кастрюли и немного кипятка, чтобы жидкость полностью закрыла заправку. Теперь одна-две столовые ложки винного уксуса или лимонного сока, пара щепоток сахарного песка и немного свежемолотого черного перца. Под крышкой и параллельно с бульоном овощи тушатся около часа при очень умеренной температуре, пока, собственно, не превратятся в заправку. Словом, обычная процедура. Но, как видите, я больше моркови не добавляю. так или иначе нарезанная, обжаренная и даже тушенная, она выбивается из общей картины блюда с точки зрения тактильных ощущений. Нет, морковь самодостаточна в качестве "корешков" в бульоне, больше она в борще не нужна.

После того, как бульон заложена мелко нарезанная капуста, которая варится  до полуготовности (молодая капуста варится еще меньше), заправка отправляется в кастрюлю. Борщу остается вариться не более 10 минут.

Только на этом этапе я начинаю выправлять его на соль и, если есть такая необходимость, на сахар тоже, балансируя его окончательно. Но перед тем как выключить конфорку, оживляю, так сказать, чесночную нотку борща, без которой он немыслим. Иногда с мелко нарубленным чесноком я еще добавляю и рубленую зелень.

Борщ лучше настаивать вне плиты, минут 15-20 хотя бы. Потом я вынимаю из него мясо и кости на отдельную тарелку и отработавшие своё корешки. Настоявшийся с толикой зелени и даже мелко рубленного чеснока борщ можно разливать по тарелкам, предлагая желающим сметаны. Кому побольше гущи, кому - пожиже. Это уже вопрос приоритетов, которые глупо навязывать. Что до процедуры борщеварения, вот эта, вышеизложенная, мне больше по душе. Попробуйте как-нибудь из любопытства.

Пассерованный грибной суп

Всё оно ничего - в супах, сваренных из свежих грибов, но, честно говоря, ни вид самих грибов, ни их вкус, ни их консистенция мне не особо нравятся. Безусловно, многое они отдали в бульон, за что им спасибо, конечно. Но вот как бы всё-таки двух зайцев убить, чтобы и суп благоухал грибными ароматами, и сами ломтики грибов радовали? Для этого лучше всего подойдет, подумал я, один из вспомогательных способов обработки продуктов, которые закладывают в супы - пассерование. То есть, не жарение, а фактически варка измельченных продуктов в масле, которая отлично, если вспомнить пассерование овощей для борщей или солянок, сохраняет и форму продуктов, и их вкус, и одновременно рождает новые вкусовые ноты.