Золотые огни придают вечернему городу таинственность и что-то мистическое..

Веками в Святую неделю выходили одетые в белое, красное или черное фигуры, окружающие статую своего приходского святого, украшенную драгоценностями, цветами, огнями.

Играют оркестры и несут статуи на носилках-постаментах по городу. Цвета одежды зависят от конкретного братства, иногда на одежде может быть вышита символика братства.

Те, кто не принадлежат ни к одному из братств, объединяются во главе с кабальерос – именитыми аристократами Ориуэлы вокруг образа Пресвятой девы Одиночества – Nuestra Senora de la Soledad. Меня, почему-то, одно имя этой Святой приводит в трепет.

Почетная обязанность идти впереди процессии вместе с епископом и главами города, принадлежит потомку семьи, правившей этими местами ни одно столетие, и до сих пор играющей важную роль в жизни города, я уже упоминала о титулах этого человека, когда рассказывала о традициях испанской аристократии: Бернардино Рока де Тогорес и Серда, Фонтес де Альборнос и Энрикес де Наварра, герцог де Бегар, де Луна, Хибралеон, Перельяда и Айяла, маркиз де Торе Пачего, Ордоньо, Вилларес, прямой наследник титула королей Наварры, граф Облитас, Альфересес, и, соответственно, один из грандов Испании.

В черном или белом мундире, с золотой шпагой на боку и регалиями, собранными столетиями семьями, слившимися в одном человеке, он спокойно шагает впереди процессии, как делал его дед, и его отец…

Благодаря дону Бернардино я познакомилась с Ориуэлой изнутри, узнала историю каждого из братств, легенды и историю этого города и увидела Ориуэлу именно такой, средневеково-мистической, волшебной, необычной, за что ему очень благодарна.

Все остальное время года братства живут своей жизнью, проводят церемонии, приходят на мессы.

А я не воспринимаю Ориуэлу городом средневековым, католическим, для меня он почему-то стал ожившим фэнтези. где рядом с людьми существуют рыцари и клирики, читает проповедь епископ, скользят в тени палаццо прекрасные дамы…

Кухня Аликантина

Пешеходные улицы Аликанте полны старинных «тапасных» заведений, по углам площадей прячутся многочисленные ресторанчики, но здесь, в приморском городе, больше едят рыбу и морепродукты, чем мясо, хотя одно из самых популярных блюд – это кролик.

Венец кухни для туристов – это смешанное блюдо из рыбы и морепродуктов, где на огромном блюде вам подадут и крупных креветок, и обжаренные куски нескольких видом рыб, и кольца кальмаров, и половинку лобстера.

Среди самых любимых заведений среди местных – тапас бар Эл Ребухито или пристроившийся к нему с угла Эль Бурлаеро (здесь уже кухня на гриле) на кале Сан Франсиско, 12, или ресторанчик Ноу Манолин.

Эль Ребухито – андалузский ресторанчик. Но тапас тут далеко не андалузские – это огромные порции, а не маленькие тарелочки.

Вот, например, патата айоли – запеченный в печи картофель с домашним чесночным майонезом (патата брава будет с острым перцем вместо майонеза), или мехийонес аль вапор – мидии с лимоном приготовленные в горячем бульоне, маленькие ракушки, называемые в Италии вонголе, здесь подают в горячем оливковом масле, чуть присыпанные чесноком и крупной морской солью.

Всяческие антрекоты и эскалопы будут большими, но суховатыми. А вот соломийо – это огромный кусок мяса, (вас спросят, какой прожарки, средней будет сильно сырым, но как минимум без крови) присыпанный крупной морской солью и лепестками козьего сыра…

А когда вы, от разнообразия и количества сьеденного, на следующий день решите, что уже кусок в горло не влезет – тут вам кальдо (бульон) или просто сопа (суп) кон фидеос, с вермишелькой.

Бокеронес – это тоже закуска, тапас, это анчоусы но не маринованные, а обжаренные до хруста, и едят их вместе с хвостами и хребтами.