Куда мы попали! Австралоиды ведда! Ланкийское племя, живущее на уровне неолита, ну, от силы, бронзового века… Ни света, ни радио, ни денег. Хотя нет, деньги все-таки были, если вообще медные монетки на браслетах у девушек можно было назвать деньгами.

Вождя звали Синананга, он не говорил по-английски, и переводили водитель-сингал и заклинатель Калуа. Таким образом, перевод получался тройной – через английский и сингальский на телугу и обратно.

Синананге было 52 года, но выглядел он на все 70. У него не было ни одного зуба: любимая молодая (сравнительно) жена помогает разжевывать пищу. Моется он редко, хотя озеро рядом: «Просто здесь так принято издавна». В пищу идет все, что движется, что можно поймать, зажарить или сварить.

В тот день, когда мы нагрянули, в большом котле варили «игуану». По крайней мере, такое название дошло до меня после серии переводов. На самом же деле то наверняка был представитель варанов – их на острове великое множество. Здесь они заменяют кошек, возясь на помойках, охотясь на мышей и абсолютно никому не мешая.

Солнце стремительно садилось и нужно было заснять главные действа, из-за которых, мы, собственно, и приехали, – обучение детей укрощению ядовитых змей. Конечно, вначале зубы им удаляют – на всякий случай. Калуа усадил в кружок нескольких малышей и стал показывать им, как обращаться со змеей: ни в коем случае не хватать за хвост, не махать руками перед мордой… Словом, премудростей здесь много, на весь «курс» уходит не один месяц. Малыши трех-четырех лет умеют обращаться со взрослыми кобрами. Питоны здесь совсем ручные и если вовремя их покормить, вообще безразлично относятся к тому, что с ними делают. Им всего-то нужен килограмм мышей в неделю!

Маленький повелитель кобр

Одна симпатичная маленькая девочка, заигравшись, подняла здоровенную кобру за хвост и стала раскачивать ее, заливаясь смехом. Такого издевательства очкастая королева джунглей стерпеть не могла и, извернувшись, совершила бросок. В мгновение ока девчушка выпустила змею и проворно отскочила. Та зашипела и убралась в корзинку.

Стемнело. Большой костер выхватывал отдельные сценки деревенской жизни доисторических времен: мамашу, купающую на ночь крохотного сынулю и осторожно продувающую ему ушки и пупок; девушку, горько оплакивающую гибель мужа (нам так и не удалось выяснить, отчего он умер); нескольких женщин, просеивающих рис на завтра – они так загляделись на нас, двоих белых людей в шортах, что не заметили, как просыпали на землю половину зерна…

…Да, мы были первыми белыми гостями у этого племени. Моя сумка с деньгами и документами несколько часов простояла, забытая мной, на соломенной циновке в центре деревни. Никто не прикоснулся к ней. Уверен, что у «цыган» и в мыслях не было что-то украсть у нас.

Нужно было уезжать, и я снял свои белые носки и подарил сыну Калуа: больше у меня ничего не было, ведь мы собирались в лес впопыхах. Он прижал их к груди и смотрел вслед машине, пока она не скрылась за поворотом.

«Маленькая Англия» посреди Большой Ланки

Полтора часа нестрашного серпантина, и вы на высокогорном курорте Нувара-Элия, или в Городе Света, что расположился на высоте 1884 метра над уровнем моря у подножия горы Пидуруталагала, высочайшего пика Шри-Ланки. Мягкий благоприятный климат (среднегодовая температура 15–20 градусов), живописные луга и долины, горные пейзажи – все это сделало Нувара-Элию очень популярным курортом. Особенно он хорош после жары и повышенной влажности равнинной Ланки…

Город с его картинными площадками для гольфа, зданиями колониального правительства и сельскими домами, построенными в английском стиле, до сих пор заслуживает звание «маленькой Англии».