Содержание коктейля элементарно простое: мякоть персика и игристое итальянское просекко. В первоначальный рецепт для насыщенности цвета добавляли чуть-чуть клубничного или вишневого сока. Сейчас «Беллини» – это только персик и просекко.

Узнали бы нижегородские купцы об изобретении Чиприани – обиделись бы, они эти коктейли пивали лет за 200 до венецианского изобретения! И называли… волжским квасом.

Никакого отношения к квасу напиток не имел, это смесь шампанского с абрикосовым, персиковым и ананасовым соком. Шампанское вливали обязательно ледяное.

В романе П. И. Мельникова-Печерского «На горах» волжский квасок пьют купцы во время Нижегородской ярмарки, катаясь по Волге с женами и дочерями. Вот так! А не оспорить ли нам авторство?

Я не случайно постоянно упоминаю ресторан «БеZухов». Собирая материалы о нижегородской кухне, я познакомилась с шеф-поваром ресторана Александром Голышевым, который настоящие чудеса творит: готовит блюда истинно волжской кухни по старинным рецептам, и не только волжской, его пожарская котлета была, пожалуй, лучшей, что приходилось пробовать. А коллеги прозвали его «шеф-поваром всея Волги».

– Вы что, не знаете кашу-катанку? – удивился он, и кашу мне вскоре принесли. – Знакомый вкус?

– Ризотто, чисто ризотто! А это совсем даже и не рис. Кашу-катанку делают из пшена, которое «катают» – промывают, высушивают, смазывают смесью взбитого яйца с молоком, сбрызгивают мукой и катают – действительно катают, пока не получатся крохотные шарики, и катать команде шеф-повара приходится целых 4 часа! Зато получается 3–4 кг шариков для будущей каши, которую подают с белыми грибами или с уткой, а кремовость придает фермерский сыр.

Я бы прямо здесь потребовала, чтобы все немедленно ехали в Нижний и ели кашу-катанку Александра Голышева, но это будет нечестно, ведь его фирменное блюдо и визитная карточка ресторана – калья из пяти рыб (карась, сазан, сом, судак, щука). А еще он печет воскресенские рыбные пироги с Ветлуги, лепит ветлужские пельмени с белыми грибами, подает тартар из вешаного мяса (какой уж там хамон!), уху на петухе и мятую картошку на рыжиковом масле.

Вот вы, уважаемые читатели, слышали о рыжиковом масле? А меж тем когда-то его активно использовали в русской кухне.

Делается рыжиковое масло отнюдь не из рыжиков, а из масличной культуры с таким же названием, полученным за цвет семян – рыжик посевной, или camelina sativa. Холодный отжим придает ему солнечный оттенок, а горячий – янтарный.

Сегодня рыжиковое масло возвращается на прилавки магазинов, и не случайно: в старые времена его использовали для лечения ран, ожогов, воспалительных процессов в глазах, язвы, а сегодня говорят о насыщенности всеми необходимыми кислотами, витаминами и минералами и исключительной пользе для организма.

Только два важных уточнения: покупать рыжиковое масло нужно только нерафинированное, иначе большинство полезных свойств будет убито, и обязательно в маленьких бутылках, так как при вскрытии и контакте с воздухом масло быстро окисляется. Масло прекрасно подходит для заправки салатов, винегретов, овощей, у него острый пикантный вкус, чуть напоминающий хрен и редьку, которая его не слаще.

Александр Голышев делает гуляш – так названо это блюдо в меню, чтобы сразу было понятно, о чем речь, и не пугались названия, под которым он узнал блюдо от бабушки – «варево». Это старинное русское ушное, когда сначала обжариваются овощи – морковка, сельдерей, репа, грибы, чеснок, лук, иногда и тыква, а затем вместе со всеми овощами в печи томится мясо.